De Jaipur la ville rose très animée à Pushkar la ville sacrée Brahmane

Jeudi 21 septembre :
Lever vers 7h30 pour commander notre petit déjeuner sur le toit terrasse. On est de nouveau tout seuls et on déguste nos paranthas, Lassis, toasts au miel et notre massala tea. On décolle à l'heure, vers 9h, pour rejoindre l'observatoire, Jantar Mantar, créé par le Maharaja Jay Singh II entre 1727 et 1723. C'est un site inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Infos supplémentaires ici : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Yantra_Mandir

Il y a ici divers instruments de mesures astronomiques, certains conçus par le Maharaja lui-même, pour définir la position des objets célestes et surtout plusieurs cadrans solaires dont un immense. C'est le Brihat Samrat Yantra, un cadran solaire de 27 mètres de haut, qui permet d’obtenir, aux équinoxes, une mesure de l’heure atteignant une précision de 0,5 seconde. C'est le cadran équatorial le plus grand du monde.

On passe une bonne heure à se balader, à photographier les écureuils et en cherchant l'ombre, peu présente, car le soleil tape déjà.

En revenant vers le parking on voit un charmeur de serpents, qui avec sa flûte fait se dresser un cobra. Mélanie achète quelques tampons encreurs - ceux qu'ils utilisent pour les tissus - et ensuite on se boit un verre de jus d'oranges frais avant de retrouver notre chauffeur.

On prend la route pour Pushkar, situé à environ 3h d'ici. J'écris un peu mon blog pendant que Mélanie fait un petit somme. On fait une pause juste avant Pushkar pour boire un massala tea. On reprend la route pour rejoindre la ville d'Ajmer, ville sacrée des musulmans dans laquelle il y a une mosquée soufi très reconnue, la Dargha, une cité religieuse en soi, avec des boutiques de produits religieux, des étals de pétales de rose et autres œillets d'Inde, et des refuges pour les pauvres.

Notre chauffeur se gare dans un parking et nous commande un tuk-tuk. Il entre dans un dédale de rues à peine assez grandes pour se croiser à deux tuk-tuk. La conduite est très sportive et au millimètre. Il s'arrête dans un autre parking et nous demande de le suivre dans des petites allées en nous disant tout le temps de faire attention. On est pas très rassurés. On arrive alors dans une rue commerçante bondée au bout de laquelle se trouve l'entrée de la Dargha.

On dépose nos chaussures. Les appareils photo, téléphone et sacs à dos étant interdits, on a tout laissé à Satya. On marche donc pieds nus sur le marbre brûlant de la cité, seuls occidentaux, perdus au milieu d'une foule dense, ne comprenant même pas ce qu'il se passait autour de nous. On m'a salué une fois en arabe et touché deux fois la main. On observe, on sent l'odeur des encens et de la rose. On voit des fidèles faire leurs ablutions, d'autres faire la queue pour rentrer dans le mausolée du saint pour lequel cette cité est vénérée mais on n'ose pas y rentrer.

On repart donc après un quart d'heure un peu déstabilisant mais dépaysant. Retour encore plus sportif avec le tuk-tuk obligé de zigzaguer entre les autres véhicules et les passants. On retrouve Satya et on se dirige vers Pushkar. À mi-chemin on s'arrête dans un petit restaurant en bord de route qui connaît.

On s'installe à l'ombre d'un bel arbre et il commande pour nous tous et je prends en plus un lassi salé et un jus de citron - lui aussi salé, ils le servent comme ça si on ne leur précise pas sucré - et on attend de voir ce qu'il a pris.

On nous apporte des assiettes à Thali et des chapatis, un daal un peu plus épicé, du riz au cumin, un curry avec du cottage cheese et un aloo ghobi (curry de pommes de terre et de choux fleurs). C'est encore un vrai délice et même si les portions semblent petites on a largement de quoi être repus. Notre chauffeur s'ouvre encore un peu plus et nous parle de sa famille, de ses conditions de travail - il n'a que 100 Rp par jour de dépenses prises en compte pour se loger et manger - mais nous répète encore que c'est une bonne entreprise.

On paye donc pour lui ce midi et on pense recommencer à nouveau quelques fois. Pushkar n'est plus très loin et on trouve assez facilement notre Homestay dans cette petite ville 21000 habitants. Nous logerons ce soir au Pushkar Art Cooking And Homestay. Nôtre hôtesse, Shivani, nous accueille chaleureusement et nous installe dans une petite chambre mais climatisée et joliment décorée.

Il est déjà 17h30, on prend quelques conseils auprès de Shivani et on part à pied dans la rue principale, appareil photo autour du cou, avec l'objectif Tamron 100-300mm prêt à shooter d'un peu plus loin histoire d'avoir quelques beaux portraits de locaux. On passe une partie de la Bazar street puis on rejoint les ghats face au sunset bar.

On y est pile pour le coucher de soleil et ça fait de belles photos en reflet sur l'eau du lac sacré des Brahmanes. On enlève ensuite nos chaussures pour marcher sur les escaliers des ghats et on se dit qu'on pourrait en faire le tour, ne se rendant pas vraiment compte qu'on le faisait alors dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, là où les croyants le font dans le sens horaire.

Pas très grave, on nous a dit, alors on profite du spectacle. Outre le fait qu'on a du coup retrouvé une grande partie des touristes d'un seul coup, la promenade est bien agréable, agrémentée de chants de cérémonies religieuses autour des ghats. On fait attention de ne pas les prendre en photo mais on a de quoi faire autour : là des enfants sur les escaliers posent, là un jeune occidental joue du houd depuis le haut des ghats, ici une belle femme habillée d'un sari flamboyant donne à manger aux oies, ibis et pigeons.

Il y a une procession dans la rue commerçante au dessus qu'on monte regarder un moment en écoutant la fanfare qui les accompagne. On a été tranquille par contre pour les offrandes car, comme nous l'a expliqué Shivani, le fait de porter le bracelet jaune et rouge donné la veille au temple des singes, on ne nous demandera jamais pour des offrandes de pétales de rose ou d'oeillets sur les ghats - c'est l'arnaque la plus courante ici on vous alpague dans la rue pour aller mettre dans l'eau sacrée du lac des fleurs et on vous demande ensuite une grosse offrande pouvant dépasser les 2000 Rp.

On finit notre tour antihoraire de nuit sous le passage de chauve-souris géantes et on retourne au Homestay pour 20h afin de dîner. Shivani nous attend avec des chapatis, un daal un peu épicé, un curry aux pois chiches et un légume un peu comme la courgette, que connaît Mélanie - gombos - appelé ici bindhi, doigts de femmes. Il y aussi une coupelle de ce porridge à la cardamome, doux et parfumé. On se régale encore une fois de cette nourriture maison, tellement savoureuse et digeste.

On passe ensuite une partie de la soirée installés sur le joli canapé sur la terrasse à faire mon blog et envoyer les photos sur l'album en ligne du blog. On essaie de ne pas se coucher trop tard comme on a prévu de se lever très tôt demain pour monter au temple de Savitri tout en haut de la colline pyramidale qu'on voit en arrière plan du lac.